Samedi 11 avril : de Belle-Isle en Terre à Strasbourg

Cette année, nous avons choisi d'effectuer le voyage en voiture, en faisant étape dans l'Est de la France. Ce soir, nous comptons dormir à Strasbourg.

Nous partons de Belle-Isle en Terre vers 10h30, donc assez tard. Nous passons Guingamp, Rennes, puis entrons dans l'inconnu : Laval, Le Mans, Chartres et ses clochers qui dépassent nettement au-dessus de la ville... 

Et puis c'est l'arrivée sur Paris. Paris et ses 2 x 3 voies, Paris et ses 4 x 2 voies, Paris et ses bretelles d'échangeurs, Paris et ses immeubles, et surtout Paris et ses Parisiens qui conduisent comme des fralés. On ne peut rien dire, ils sont chez eux. Mais quand même, voyez plutôt : ils s'insèrent entre les voitures comme dans des trous de souris (bon, ça se comprend, sinon ils attendraient des heures), ils restent sans raison sur la voie du milieu (question d'habitude de conduite, apparemment), ils déboîtent devant nous sans clignotant (beaucoup moins pardonnable) et pour couronner le tout, doublent par la droite ! 

- Ces Parisiens sont vraiment la caricature d'eux-mêmes, soupire Antoine qui gère au mieux la conduite dans ces conditions aventureuses.

De nombreux échangeurs plus tard, nous émergeons enfin côté Seine-et-Marne. Et c'est reparti : Villers-Cotterêts (de loin), Valmy, Reims, Verdun, Metz (de loin aussi). De nombreuses nécropoles de la Première Guerre Mondiale sont signalées sur le bord de la route. Parfois, nous nous demandons même si le paysage que nous avons sous les yeux n'est pas entrecoupé de tranchées.

Nous arrivons à Strasbourg, trouvons un parking, un hôtel, un resto puis ne tardons pas à sombrer du sommeil de ceux qui viennent de passer 10 heures sur les routes de France (dont deux à ne pas avancer sur celles d'Ile-de-France).

Dimanche 12 avril : de Strasbourg à Bled

Nous commençons la journée en déambulant dans le centre-ville de Strasbourg. Nous découvrons le barrage Vauban et les ponts couverts édifiés sur les canaux de la Petite France, les ruelles étroites entre les maisons à pans de bois parfois richement sculptées... C'est beau mais tellement touristique qu'il n'est pas facile d'y trouver une boulangerie. Or, nous n'avons toujours pas petit-déjeuné et les estomacs grognent. A force de remonter la piste des porteurs de baguettes et de croissants, nous dénichons une sandwicherie qui propose des formules petit-déj. Et comme il fait très beau après le crachin d'hier, nous dégustons nos viennoiseries en terrasse. 

Plus loin, au détour d'une ruelle, la cathédrale surgit devant nous, avec sa tour qui s'élance vers le ciel. Malheureusement, nous sommes dimanche matin et un office religieux est en cours ; nous ne pouvons donc pas entrer à l'intérieur de l'édifice (il y a d'ailleurs un service d'ordre pour veiller au respect de la consigne). Nous nous contentons de l'extérieur, guide architectural en main. Ce qui frappe tout d'abord, c'est la hauteur de la flèche, 142 m, ce qui en fait la plus haute flèche construite au Moyen Age qui ait subsisté jusqu'à nos jours. Ensuite, nous sommes émerveillés par la richesse de la façade gothique rayonnante (2^ème moitié du XII^ème siècle). En revenant au parking par d'autres ruelles et d'autres quais, nous pénétrons dans le barrage Vauban d'où nous admirons les canaux environnants. 

11h30 : nous reprenons le volant de la SX4 afin de passer à l'Est. Impressionnés par la largeur du Rhin, divisé en fait en plusieurs bras plus ou moins canalisés, nous voici maintenant en Allemagne et donc en-dehors de la carte. Jusqu'à notre entrée en Slovénie, nous ne serons guidés que par le GPS. Du coup, nous ne savons pas exactement où nous passons, si ce n'est que nous descendons vers la Bavière et l'Autriche. Munich est contourné sans difficultés, contrairement à Paris. Ce qui demande de la concentration, c'est  la circulation en 2 x 3 voies sur des autoroutes où la vitesse n'est pas limitée. Grosso-modo, les voitures roulent à 130 km/h. En moyenne, quoi. Car certaines, qui restent sur la voie de gauche, roulent bien plus vite : à vue de nez au moins à 160 !! Nous verrons au retour que notre estimation est encore trop basse... La voie de droite, surtout occupée par des camions, est souvent libre, mais y circuler oblige à revenir régulièrement dans le trafic de celle du milieu. Quant à aller à gauche, cela nécessite de surveiller en permanence les rétros : au cas où un bolide déboule, il faut appuyer sur le champignon pour dégager rapidement. Nous apprendrons cependant que les Allemands sont patients : ils attendent derrière notre voiture le temps qu'il faut sans klaxonner, sans coller notre pare-choc ou faire des appels de phares (conduite spécifiquement française). 
Autre difficulté : les fréquents changements de vitesse. On passe de la non limitation à une limitation à 100 km/h puis à 80 avant de retourner à la non-limitation sans que cela soit toujours précisé. Tout ça justifié par des travaux un peu partout qui réduisent la route à deux voies, voire une seule.
Malgré toutes ces "embûches", nous atteignons la frontière autrichienne. Auparavant, il nous a fallu acheter l'indispensable vignette qui, dans ce pays, autorise la circulation sur autoroute. Maintenant, plus nous avançons, plus le paysage devient montagneux. Nous enchaînons les tunnels. De la neige recouvre les sommets mais aussi ponctuellement le bord des routes. Les clochers des églises nous surprennent : certains sont des flèches élancées (je dirais même plus : acérées), d'autres des bulbes orientaux. 
La dernière frontière approche : voici la Slovénie ! Nous y entrons par un long tunnel de 7 km, le Karavanken tunnel. A la sortie, nous nous mettons à la recherche de la vignette locale que nous achetons plus loin, dans une station-service. C'est notre premier contact avec la langue slovène et nous sommes un peu perdus et gênés car nous n'avons même pas pris la peine de chercher comment on dit "bonjour", "s'il vous plaît", "merci" et "au revoir", les quatre expressions essentielles en langue étrangère. Heureusement, ici l'anglais suffit et suffira jusqu'à la fin du séjour. A nouveau, nous constatons à quel point notre anglais a besoin d'être amélioré. Les Slovènes le parlent couramment, dans les lieux touristiques comme dans les petits commerces des routes de campagne.
Il se fait tard, nous arrivons à Bled à la nuit tombée. Il faut dire que la nuit tombe très tôt en Slovénie car, bien que le pays soit plus à l'est, son fuseau horaire est le même qu'en France. A Bled, nous trouvons à dormir dans une auberge de jeunesse découverte au hasard d'une rue. On nous propose un couchage en dortoir sur des lits superposés, mais après cette deuxième journée de route, deux lits, où qu'ils se trouvent, nous suffisent tout à fait. D'ailleurs, nous resterons seuls dans ce dortoir de 8 places. 
La tenancière de l'AJ parle évidemment très bien anglais et nous conseille une auberge à deux pas où nous dégustons le plat local, des saucisses de Carniole bien grasses. C'est bon, mais particulièrement gueudant. On ne le sait pas encore, mais ce restaurant sera un des seuls vraiment typiques que nous trouverons au long de notre périple. A côté de nous dîne un couple de Français : c'est incroyable comme on peut rencontrer des voyageurs français partout dans le monde ! Nous n'avons pourtant pas l'impression de nous rendre dans les lieux les plus touristiques de la planète...

Lundi 13 avril : Bled, Bohinj

Nous sommes réveillés dès 6h car le jour est déjà levé et notre dortoir n'a ni volet ni rideau. En plus, les camions et voitures circulent déjà sur la route voisine. Tout cela nous fait douter de l'heure qu'il est réellement : en fait, y a t-il ou pas un décalage entre la Slovénie et la France ?!? Pour répondre à notre question, Antoine va compter attentivement les coups de la cloche de l'église de Bled quand elle sonnera dans la matinée : eh non, nous sommes bien sur le même fuseau que la France.

Nous décidons de rester une deuxième nuit à Bled et nous nous organisons pour passer la journée dans la ville et ses alentours. Un fois la voiture déplacée (le parking dans la rue est payant en journée mais nous n'avons pas trouvé le parcmètre), nous préparons un petit sac, puis déjeunons de croissants chocolat/noix de coco achetés à la boulangerie du coin. Hum, délicieux !!

La journée commence avec la visite du château de Bled (Blejski grad, dit-on par ici) et l'ascension du promontoire rocheux sur lequel il est construit. Il fait chaud ce matin, ce que nous n'avions pas prévu du tout : avant notre départ, les sites météo consultés annonçaient du froid jusqu'à -12°C (!!!) dans les Alpes juliennes où nous nous trouvons. En fait, nous avons droit à un bon 24°C et je ferais bien trempette dans le lac si la baignade n'y était pas interdite. De nombreux oiseaux chantent autour de nous, surtout des pinsons et des mésanges, mais ils restent très discrets. 

Le château de Bled n'est pas un château médiéval comme on peut en voir par chez nous. Comme il a toujours été habité depuis cette époque, il a été continuellement réaménagé au goût du jour. D'ailleurs, il est encore en travaux. A l'intérieur est présentée une exposition sur l'histoire et l'archéologie locales, on y découvre des vestiges de toutes les époques depuis le Néolithique, c'est assez intéressant. Près de Bled, il y a longtemps eu une grosse industrie métallurgique ; une forge est reconstituée dans le château. Par contre, la collection d'armes vantée par le guide se borne à une armure de parade et des objets de décoration en vente dans la forge. 

A la billetterie du château, nous avons eu la curiosité de compter les fascicules de visite en langue étrangère, histoire de voir qui fréquente les lieux. Et nous avons compté pas moins de 8 piles de fascicules en langues asiatiques, chinois, japonais, coréen ! Effectivement, pendant notre visite, un car de Coréens (avons-nous décidé) nous a tenu compagnie, photographiant à tout va les murs du château et le paysage alentour. Hum... c'étaient peut-être des Japonais en fait...

De retour au pied du promontoire, nous poursuivons le tour du lac (en slovène Blejsko jezero), plus ou moins aménagé pour les piétons. Nous croisons beaucoup de touristes, beaucoup de Slovènes qui courent ou font du vélo, des rollers, etc. Le goût des Slovènes pour le sport ne se démentira pas : jusqu'à la fin du voyage, nous en croiserons qui courent à toute heure du jour et de la soirée. Surtout des femmes. Politique de santé publique ? Culture locale ? Nous n'en saurons pas plus. 

Pour notre part, nous cherchons le sentier n°6 qui doit nous mener quelque part dans la montagne, d'après notre guide. Son départ est tout au bout du lac et il grimpe franchement. Nous supposons que c'est un chemin de charrette car il est large, creusé d'ornières et rétif à toute forme de lacet : seul un cheval pourrait accepter une telle pente. De charrettes, nous n'en croiserons que des touristiques, mais l'allure des chemins nous permet de penser que les vraies charrettes utilitaires ne sont pas rangées très loin. Et puis les bois que nous traversons aujourd'hui sont visiblement exploités. Or, aucun véhicule motorisé ne peut circuler sur ces pentes. Donc... Mais à part ça, nous n'avons vu aucun cheval tirant la charrue comme en Roumanie. Ici, les champs sont cultivés en tracteur. 

Une fois sur notre sentier forestier, nous profitons du premier coin d'ombre pour sortir le pique-nique, de délicieux pains enroulés en spirales, fourrés l'un à la pizza et l'autre au fromage de chèvre. Pendant ce temps, les touristes marcheurs défilent devant nous, dans un sens... puis dans l'autre. 

L'estomac enfin plein, nous poursuivons l'ascension jusqu'à un belvédère au-dessus du lac et de son île occupée par une église et un ancien monastère, puis jusqu'à un petit sommet caché dans la forêt de hêtres, Veliva Osojnica. En redescendant vers le lac, nous faisons un détour par Ojstrica, un autre sommet mais rocailleux celui-ci. Le tour du lac se poursuit devant les superbes villas et les hôtels luxueux qui font face au château. La ville de Bled est un des fleurons du tourisme slovène grâce à son château, son lac et son île (qui sont d'ailleurs en couverture de notre guide), et c'est aussi une station thermale réputée (comme beaucoup de villes ici). De plus, Tito s'y était fait construire une résidence en 1947, devenue aujourd'hui la Villa Bled. Un petit palais. 

Un détour par l'Office du Tourisme nous permet d'acquérir une carte du parc national du Triglav qui est tout proche et dans lequel nous comptons nous promener demain. Et de toute façon, nous avons du mal à circuler quelque part sans carte dans la main. 

Comme il est encore tôt, nous prenons la voiture en direction du lac de Bohinj et de la cascade de la Slavica (Slap Slavica). L'accès à celle-ci est payant mais il est 17h50, la guichetière nous fait clairement comprendre qu'elle a hâte de débaucher, nous fait signe que, oui oui, nous pouvons monter à la cascade et ferme le portillon derrière nous. La grimpette comprend de nombreuses marches irrégulières mais la découverte de la cascade compense largement la fatigue de l'ascension : c'est fascinant !

Après quoi nous redescendons sur Bohinj (prononcer "Bohigne") et son lac. Nous faisons quelques pas sur la berge à Stara Fužina (prononcer "Stara Foujina") : ce lac est plus sauvage que celui de Bled, et surtout moins touristique, en tout cas à cette heure-ci. L'eau en est tout aussi transparente et cela nous impressionne. Dans chaque rivière coule une eau bleu lagon qui laisse apercevoir les cailloux calcaires jaunes et blancs qui reposent au fond. 

Nous dînons dans une auberge dans un village non loin de là, à Srednjava. A nouveau, nous goûtons la cuisine traditionnelle locale, avec un échafaudage de viandes de porc pour Antoine (filet de porc, saucisse, jambon : "du cochon en trois façons" a-t-il résumé) et une très bonne truite grillée pour moi. 

Avant de rentrer à Bled, nous faisons un dernier détour par la gare de Bohinj afin d'y trouver les horaires du car-train que nous voulons prendre demain. Mais à cette heure, la gare est bien sûr fermée et la lampe frontale est un peu juste pour éclairer l'unique affiche d'horaires, à l'intérieur. Le lendemain, nous nous rendrons compte qu'il y avait un deuxième panneau qui donnait les horaires, bien visible à l'extérieur celui-ci. Seulement, il était tellement décollé et gondolé que nous l'avons pris pour une vieille affiche de pub...

Mardi 14 avril : parc national du Triglav

Ce matin, avant de quitter Bled, nous passons à nouveau par la boulangerie : les croissants coco-choco et les pains fourrés nous ont bien plu. Nous prenons aussitôt la direction de la gare de Bohinj. Le guichet, sensé être ouvert, est fermé, donc impossible de prendre des billets ou réserver des places, ou même se renseigner. Mais nous pouvons maintenant consulter les horaires : un car-train part pour Most na Soči, sa plus lointaine destination (quelques 40 km plus loin), à 9h10. Dommage, il est 9h15. Le prochain car-train s'arrêtera à Podbrdo (prononcer "Podbeurdo"), juste de l'autre côté de la montagne, il part à 11h36. Si on avait su... Tant pis, nous passons le temps en déambulant dans le bourg de Bohinj : le bancomat, l'église (fermée), le cimetière et ses petites lampes rouges sur chaque tombe bien propre, le jardin public où des bénévoles sont en train de nettoyer le bassin et planter des fleurs, la rivière et les oiseaux qui vont avec (cincle plongeur, bergeronnette des ruisseaux). Avant d'embarquer, nous faisons quelques jolies obs devant la gare : hirondelles, serins, verdiers.

11h20 : le train arrive, le contrôleur nous fait monter sur la plateforme, payer et hop, c'est parti pour 10 min de car-train... dans un tunnel ! Centenaire, le tunnel. Il a dû être utilisé pendant la 1^ère Guerre Mondiale comme d'autres dans ce secteur.

Du côté de Podbrdo, la vallée est très différente, plus encaissée, mais tout aussi onirique : forêts, prairies, séchoirs à foin, montagnes, sommets acérés et enneigés. Il faut dire que la vallée de Bohinj et Bled est un ancienne vallée glaciaire, ce qui fait qu'elle est très large et très plate, hormis les quelques blocs qui forment les sommets que nous avons grimpés hier. Cela explique aussi la présence des grands lacs de Bled et Bohinj.

Notre route traverse Most na Soči et Tolmin, puis longe la rivière Soča (prononcer "Sotcha"). Ici ont eu lieu les batailles du front de l'Isonzo (le nom italien de la Soča) pendant la 1^ère Guerre Mondiale, entre l'Italie et l'empire austro-hongrois. Hemingway le raconte dans L'adieu aux armes. Nous passons d'ailleurs à Kobarid, où Hemingway se trouvait au moment de la grande retraite de l'armée italienne. Les montagnes sont impressionnantes, on imagine bien quelle pouvait être l'importance stratégique de ces crêtes, mais aussi la rudesse des combats sur de telles pentes.

Nous prenons la route qui monte au célèbre col de Vršič ("Veurchitch"), dans les Alpes juliennes. Il paraît qu'elle est vertigineuse. Pour commencer, elle suit la Soča. Nous faisons halte sur un parking et grimpons dans la forêt à la recherche d'un coin où déjeuner. Il fait toujours aussi chaud et les chemins sont décidément raides. Nous entrons dans une grotte-tunnel qui pourrait bien dater de 1914-18. Dommage que nous n'ayons pas de lampe frontale dans nos poches. Au sommet de la montagne se trouvent les vestiges d'un château et d'une citerne du début du Moyen Age. La citerne a été en partie reconstituée mais du château, il reste surtout les fossés. C'est là que nous dégustons nos pains à la pizza et au fromage, en écoutant le chant des mésanges, des coucous et des pics noirs. 

La route se poursuite par Bovec avant d'entamer l'ascension proprement dite. Elle comprend 25 lacets environ, tous numérotés. Environ, car nous savons qu'il y en a 50 en tout sur les deux versants, mais dans la descente, les pancartes ont été enlevées, sans doute à cause de la neige. En tout cas, ça grimpe, et pas qu'un peu ! Les parois au-dessus et en-dessous de nous sont quasi-verticales. Enfin, nous atteignons le col, plus ou moins dans la neige, à 1611 m. Nous y croisons deux gars qui reviennent d'une grande rando, flairent les marcheurs à nos tenue et nous conseillent l'ascension d'un petit sommet enneigé tout proche. C'est l'occasion de sortir les guêtres pour une petite grimpette dans la neige, qui nous emmène sur un belvédère au dessus de la vallée de la Soča. En chemin, on croise une casemate autrichienne de la première guerre, avec l’affût d'un canon pointé sur ce qui était l'Italie il y a un siècle...

La descente sur Kranjska Gora est moins vertigineuse dans les bois, mais tout aussi belle. On y croise rapidement une chapelle orthodoxe, construite en mémoire des 400 prisonniers russes qui se sont trouvés sur le passage d'une avalanche alors qu'ils construisaient la route pour le ravitaillement du front.
Nous terminons par l'autoroute en direction de Ljubljana où nous trouvons un hôtel un peu à l'extérieur de la ville, couplé à un complexe sportif : fitness, squash, salle de gym, badminton, massage pour après l'effort, manucure (on ne voit pas immédiatement le rapport avec le sport). Et l'endroit est très fréquenté jusqu'à tard dans la soirée ! En allant dîner dans le restaurant le plus proche, une pizzeria, nous croisons à nouveau des gens qui courent : ces Slovènes ne s'arrêtent jamais !

Mercredi 15 avril : Ljubljana

Welcome to Ljubljana city ! Nous prenons le petit déj à l'hôtel avant de partir à pied pour le centre-ville. Ljubljana est une ville à la campagne, pour ainsi dire. On en est très vite sorti et quand on est dans la ville, les champs sont vraiment tout près. 

Nous commençons la visite par le parc botanique, pour compléter notre collection. Celui-ci a beau avoir été créé par Napoléon, il est petit par rapport à ceux de Copenhague et de Lisbonne. C'est sans doute parce qu'on n'est encore qu'au début de la saison touristique, mais il ne semble pas très entretenu. Dans la petite serre, quelques plantes géantes nous rappellent les Açores. 

Nous continuons vers le château planté sur sa colline, entouré d'un grand parc boisé. L'accès à l'enceinte est libre, mais certaines parties intérieures sont payantes : les repérer n'est pas évident. Ce château est un mélange d'ancien remanié et réhabilité (une expo au sous-sol nous présente ces transformations) et d'architecture contemporaine, notamment des structures métalliques. L'assemblage est plutôt réussi. Ceci dit, le château de Ljubljana se révèle être un vrai dédale de couloirs et de souterrains médiévalo-contemporains, avec expo d'œuvres d'art tout à fait XX^ème siècle et présentation de vestiges anciens. A force de circuler entre les différentes salles, nous finissons par entrer dans certaines zones sans doute payantes, comme le pénitencier ou la chapelle Saint-Georges dans laquelle sont peints les blasons des gouverneurs de la province et de certains souverains autrichiens.

Nous descendons de la colline du côté de la vieille ville et débouchons sur le marché. La plupart des bancs proposent des fruits et légumes, je trouve ça très appétissant. Les fraises sont énormes et juteuses, j'en ferai mon dessert (slurp !!). Devant les arcades construites au bord de la rivière Ljubljanica par l'architecte slovène Jože Plečnik, des baraques vendent différentes sortes de poissons frits ou grillés. C'est là que nous déjeunons de calamars frits (avec leurs tentacules) pour Antoine et de sortes de petits vairons frits (avec leurs yeux) pour moi. C'est bon mais un peu écœurant. En plus, il fait chaud et il y a peu d'ombre dans ce secteur.

Commence maintenant l'exploration de la ville, guidés par notre Lonely planet et le plan touristique fourni par l'hôtel. Nous arpentons les quais de la Ljubljanica, les places et les rues encombrées de tables devant les cafés, traversons des ponts, notamment le triple pont Tromostovje, projet de Jože Plečnik qui ajouta deux passerelles piétons à l'ancien pont existant. Nous croisons de nombreuses statues, comme celle du poète France Prešeren sur la Prešernov trg ("place Prešeren" en français, prononcer "Préchernov teurgue"). Ici les églises sont baroques et les façades néoclassiques, voire de style sécessionniste. L'expression nous a beaucoup amusés parce qu'on ne savait pas trop ce que ça recouvrait ; depuis on sait que c'est un style proche de l'Art Nouveau mais particulier à l'Autriche, ce qui ne nous avance pas beaucoup plus. En tout cas, il y a beaucoup de bâtiments sécessionnistes à Ljubljana. 

Nous traversons le centre-ville jusqu'au parc de Tivoli. Juste à côté, nous entrons dans une église orthodoxe serbe, avec panneau d'information en cyrillique, iconostase (le mur d'icônes qui sépare les fidèles de l'autel) et fresques dorées sur les murs et les voûtes. A l'entrée, nous sommes accueillis d'un "dober dan" par le pope, puis discrètement surveillés par une "visiteuse" qui admire les icônes.

Le parc de Tivoli offre une exposition en plein air sur l'architecture contemporaine à Ljubljana. La ville semble avoir été un laboratoire architectural au tournant du XX^ème siècle. Elle abrite d'ailleurs toujours une des meilleures écoles d'architecture d'Europe centrale et on y trouve des éléments d'urbanisme intéressants, comme des passerelles et des ponts réservés aux piétons et aux cyclistes (nombreux ici) qui sont très chouettes et bien mis en valeur.

Dans le parc, alors que nous faisons une petite pause à l'ombre (il fait toujours très chaud), Antoine perçoit le chant d'un grimpereau des jardins. Après une dizaine de minutes, nous finissons par apercevoir ce petit passereau spécialiste des troncs d'arbres et bien connu pour son mimétisme.

Pour continuer, nous visitons le Musée d'Histoire Naturelle de la ville : une salle assez didactique est consacrée à Darwin et à l'évolution, d'autres renferment une impressionnante collection d'animaux naturalisés : oiseaux (parfait pour s'entraîner à les reconnaître, ils ne bougent pas trop), poissons, mammifères locaux (dont un ours et un loup), papillons, etc. ainsi que des minéraux et quelques plantes. Une autre salle est consacrée au Proteus anguinus, animal cavernicole rare que nous espérons bien voir en visitant un grotte dans les prochains jours. 

Nous revenons dans la ville au hasard des rues. Nous passons devant le Parlement (pour ajouter à notre collection de parlements européens), un cube sculpté de bas-reliefs, puis faisons un détour par un bâtiment Art déco qui ne nous apprend pas grand-chose sur ce style architectural. Nous entrons ensuite dans l'église baroque des Ursulines. Arrêt sur la place de la Révolution Française où une colonne a été érigée à la gloire des soldats de l'armée révolutionnaire de Napoléon, qui a créé ici la province d'Illyrie, permettant ainsi à la future Slovénie d'acquérir son indépendance pour la première fois. Ca n'a duré que 4 ans, mais quand même. Nous retraversons la Ljubljanica sur le pont des Dragons, lesquels sont l'emblème de la ville. 

Nous finissons la journée par un dîner sur une placette de la vieille ville puis le retour à l'hôtel à travers Ljubljana by night : les quais, les colonnades du marché en plein nettoyage, puis la porte monumentale érigée par l'incontournable Plečnik dans un imposant style néogrec.

Jeudi 16 avril : de Ljubljana à Piran

Nous quittons Ljubljana pour les marais qui se trouvent juste au sud-ouest de la ville. Nous mettons un bon moment avant de trouver un chemin qui y pénètre car la zone est assez urbanisée. En marchant jusqu'au bord de la rivière, nous entendons chanter beaucoup d'oiseaux, mais la plupart restent cachés. Un tarier pâtre se laisse observer, posé sur un buisson. Peut-être avons-nous aperçu, et surtout entendu, une fauvette orphéane, mais comme c'est un passereau furtif qui ressemble beaucoup à la fauvette mélanocéphale (que nous ne connaissons pas beaucoup non plus), c'est difficile à dire avec certitude. En tout cas, la traque est plus frustrante que fructueuse.

En route vers la côte, nous nous arrêtons faire des courses dans un bourg. Là, nous découvrons les vestiges d'une pile du viaduc ferroviaire qui traversait la vallée au début du XX^ème siècle. Plus loin, nous trouvons enfin un chemin qui conduit dans le marais et nous pique-niquons au bout, dans un pré. Nous y croisons une grande aigrette, mais toujours peu d'oiseaux par rapport à nos espérances. Ces marais semblent assez cultivés, un peu partout on voit des jardinets avec un véhicule garé auprès. 
L'étape suivante nous mène au château de Predjama (en slovène Predjamski grad). J'ai dormi entre les deux, mais Antoine dit que la route était sinueuse, voire virevoltante. Bien conservé et mis en valeur, le château de Predjama nous apparaît comme un impressionnant nid d'aigle. Construit au XIV^ème siècle, il était réputé imprenable. C'est un labyrinthe d'escaliers et de couloirs, sur quatre étages, enchâssé dans une falaise. Il domine la rivière Lokva qui disparaît dans un gouffre en-dessous.
Un chevalier-brigand dans le style de Robin des Bois y vivait, le fameux Erasme de Predjama. Il a si bien titillé l'empereur que l'armée autrichienne a fini par assiéger le château. Le siège a duré un an car, par le réseau de grottes derrière le château, on pouvait accéder à la vallée voisine et s'y ravitailler. A la fin, Erasme de Predjama a été vaincu par la trahison d'un serviteur qui a indiqué aux Autrichiens le point faible de l'édifice : les latrines. Et c'est là qu'un boulet bien ajusté a mis fin aux jours du seigneur du lieu et au siège par la même occasion. 
Nous poursuivons notre route vers Piran, petit port sur l'Adriatique. Nous passons près de Koper, le seul port industriel slovène. Il faut dire que la côte slovène n'est vraiment pas longue. A Piran, la ville médiévale est piétonne, il faut se garer à l'extérieur. Nous entrons donc sur le port d'allure vénitienne à pied. Nous trouvons à nous loger dans une sorte d'AJ tenue par un couple qui parle anglais, italien ou allemand selon les besoins. D'ailleurs, à Piran, tout le monde parle italien (et slovène aussi). Nous dînons sur le front de mer dans un restaurant très chic mais qui finalement ne casse pas des briques. Antoine estime que le poisson qu'on lui sert est aussi bon que celui de la cantine de l'Ifremer. C'était bien la peine de venir jusqu'en Slovénie ! Quant à ma soupe de poisson, ce sont des morceaux de poisson qui trempent dans du bouillon, comme en Roumanie.
Avant de rentrer à l'AJ, nous tournons un peu dans le centre médiéval, dans le labyrinthe (encore un) de ses ruelles étroites, jusqu'aux vestiges de ses remparts et à la cathédrale San Giorgio flanquée de son campanile et de son baptistère. Tout cela est décidément beaucoup plus italien que germanique. Nous terminons la visite de Piran par une église située tout au bout de la péninsule, près du phare qui a donné son nom à la ville ("Piran" vient du mot grec signifiant "feu").
A propos de feu, nous avons un petit souci d'électricité dans notre chambre à l'AJ : le plafonnier met presque une minute à s'allumer et c'est la seule lampe qui fonctionne. Quant au couloir, il vaut mieux se munir de la frontale pour y circuler. Mais bon, nous y sommes pour dormir, pas pour se promener dans les couloirs.

Vendredi 17 avril : de Piran à Ljubljana

Après le petit-déjeuner, nous commençons par récupérer la voiture à son parking. Les tenanciers de l'AJ nous ont prêté une carte magnétique qui permet de sortir du parking comme un résident (le prix du parking est compris dans celui de la chambre). Nous devons ensuite revenir en centre-ville en voiture, en prenant un ticket d'accès qui est gratuit pendant les 15 premières minutes, pour échanger la carte magnétique contre la carte d'identité d'Antoine restée en caution. Et récupérer les sacs ! Avec tout ça, nous ne quittons Piran qu'à 10h. 

Notre route longe la côte et traverse la ville balnéaire ultra-chic de Portoroz, avec ses palmiers, ses hôtels et son casino. On se croirait sur la Côte d'Azur. Mais nous, nous filons vers les salines de Sečovlje (prononcer "Sétchovlié"), une réserve naturelle importante, notamment pour l'avifaune. Les salines sont en partie encore en activité, et c'est par ce côté-ci que nous commençons la visite. Etant donné que c'est un espace de travail, peu de chemins sont ouverts à la circulation, même piétonne. De plus, marcher sur les digues risque de les endommager et de nuire à la faune et à la flore de la réserve. Nous ne pouvons donc pas nous approcher des rares oiseaux qu'Antoine arrive à mettre dans la lunette. Et puis, il pleut. Une pluie à grosses gouttes qui s'infiltre à l'intérieur des vêtements. Heureusement, elle va vite cesser.

Depuis une terrasse panoramique, nous repérons un coin assez éloigné qui accueille un peu plus d'oiseaux qu'ailleurs. Sur les indications du gars qui tient la caburote à l'entrée, nous contournons le marais afin d'y accéder par un chemin le long de la frontière croate. Il faut d'ailleurs franchir le poste-frontière slovène avant de pénétrer dans le marais. C'est la seule frontière à laquelle nous ayons été contrôlés "sérieusement" (c'est à dire simple vérification que nos papiers d'identité correspondent bien à nos têtes).

De ce côté, les salines sont abandonnées et le marais est quasiment sauvage. Et les oiseaux sont beaucoup plus nombreux, aussi bien dans les bassins qu'aux abords : loriot et grosbecs circulent dans les arbres autour de nous tandis que nous pique-niquons. Si nous avions su (et ça sera l'expression fétiche du voyage), nous serions venus ici directement.
En repartant, nous repassons le poste-frontière slovène : les gardes regardent vaguement nos photos. Nous ont-ils reconnus ? En tout cas, il est beaucoup plus facile d'entrer que de sortir de ce pays...

En début d'après-midi, nous quittons la côte pour explorer la région du Karst (ou "Kras" dit-on plutôt en slovène), truffée de grottes. Notre choix se porte sur celles de Škocjan (prononcer "chkotsiane), classées au patrimoine mondial de l'Unesco. Nous y arrivons une demi-heure avant le départ de la visite guidée, parfait ! Cela nous laisse le temps d'admirer la doline (Doline est le nom du lieu-dit, à l'origine) au fond de laquelle coule la rivière Reka. Euh, en passant, "rivière" en slovène se dit aussi "reka" : c'est la reka Reka.
La rivière a creusé la première partie de la grotte, la "Grotte du Silence" avant de descendre dans une strate inférieure. Cette partie est à moitié écroulée mais contient des concrétions merveilleuses. Une vraie féérie de calcaires blanc, brun, noir comme autant de choux dégoulinant de chocolat ou de chantilly qui scintillent sous la lumière des projecteurs. On la traverse avant d'atteindre la grotte dans laquelle coule aujourd'hui la Reka. Non moins splendide, cette deuxième partie se signale par son gigantisme. Le puissant grondement de la rivière y emplit tout l'espace ; on est loin du silence de la première grotte ! Nous descendons des escaliers puis circulons à mi-hauteur sur des sentiers au bord du gouffre, traversons des passerelles au-dessus d'un vide dont le fond se perd dans l'ombre. Devant nous, le sentier tracé par les projecteurs, comme une chenille lumineuse, est tout simplement fascinant. Nous sommes dans la Moria, cette ancienne cité sous la montagne que traversent Frodon et ses compagnons dans Le Seigneur des Anneaux. Et cette passerelle vertigineuse ressemble beaucoup au pont étroit sur lequel Gandalf combat le Balrog.
Après ce parcours onirique et souterrain, nous émergeons dans la doline, entre les mousses et les fougères, avant de monter dans le funiculaire (un nouveau moyen de transport !) qui nous ramène dans le réel. Nous retournons au belvédère au-dessus de la doline et, oh surprise, c'est là que nous observons le ballet de plusieurs martinets à ventre blanc !

La suite du programme voudrait que nous nous dirigions vers la Basse-Carniole, au sud du pays. Mais cette région se trouve derrière des montagnes pas faciles à traverser et l'après-midi est déjà bien avancé. Nous faisons halte au lac intermittent de Cerknica, superbe milieu où les zones lacustres sont entrecoupées de touffes d'herbes et de bosquets. Là, enfin, les oiseaux sont nombreux : combattants et autres limicoles, fuligules, bergeronnette printanière, etc. Malheureusement, nous ne pouvons pas rester longtemps, le soir arrive trop vite. Nous décidons de remonter dormir à Ljubljana, c'est la route la plus courte pour la Basse-Carniole. Ce faisant, mais nous l'ignorons, nous évitons la région slovène où vivent les ours. Et nous finissons la soirée dans l'hôtel Bitcenter quitté la veille.